viernes, 22 de febrero de 2013

SIERRA DEL BUEY por el paso de la zorra y la umbría.

La ruta que a continuación os presento es una excursión que nunca había hecho hasta el pasado mes de enero. Se trata de ascender a la cumbre de la sierra del Buey de 1.087 metros, sin subir por la ruta normal de la loma suroeste ni por la ya típica ruta de la Lagartija, en este caso se trataba de ascender por el Paso de la Zorra. Esta es una ruta que normalmente siempre se hace en descenso, por lo que hacerla en este caso en ascenso resultaba interesante.

Como de costumbre, mi amigo José Manuel (Pana) y yo dejamos el coche en las estribaciones suroestes de la sierra del Buey, cerca del poste del tendido de alta tensión. Para llegar al Paso de la Zorra, en un primer momento hay que bordear las faldas de la sierra, sin bajar de cota, para en poco tiempo dirigirnos a una serie de estratos verticales que esconden un pequeño paso, el Paso de la Zorra.
Estratos verticales entre los que se encuentra escondido el Paso de la Zorra.
 La aproximación final al Paso de la Zorra se hace un poco penosa debido a la abundante piedra suelta, por eso se suele hacer en bajada, pero con paciencia y disfrutando de las paredes que nos rodean en poco tiempo nos plantamos en este peculiar paso.

Paso de la Zorra.
Una vez que atravesamos el paso hay que tomar dirección noroeste para llegar a la loma por la que normalmente se suele subir a la cumbre del Buey. Es justo en este punto, una vez pasado el “pasico de la zorra”, donde más hay que extremar la precaución y donde se puede disfrutar de los paisajes más espectaculares. Resulta sorprendente que estos estratos que vemos tan verticales hubieran estado alguna vez horizontales, lo que es la naturaleza... uno se siente insignificante.

Estratos verticales una vez pasado el paso de la zorra.
Jumilla, al alcance de la mano.
Ya en la loma “principal” solo resta seguirla como de costumbre para llegar a la cumbre de esta abrupta sierra jumillana, claro está, sin dejar de disfrutar de los maravillosos paisajes que la misma nos depara, y en algún caso, como el de esta ventosa mañana, de la presencia de las cabras montesas.

Elevación a superar de camino a la cumbre.
Una vez en la cumbre, el descenso se realiza siguiendo la misma loma en dirección noreste para llegar al barranco del madroñal y desde éste volver al punto de salida por la senda que transcurre por la umbría de la sierra.


Ya cerca de la cumbre, ésta se nos muestra majestuosa.
El primer tramo de este descenso, hasta el barranco del madroñal, es un tramo que tras bajar las primeras repentinas pendientes de la cumbre se torna llano y sosegado. Antes de meternos en el barranco del madroñal, si prestamos la atención de mirar para atrás, la sierra nos obsequia con una vista elegante y altiva de la cumbre.

La cumbre se queda atrás.
En el descenso del barranco del madroñal solo resta dedicarse a disfrutar de la naturalidad de un barranco tan recóndito, con sus pedrizas y su vegetación cada vez más espesa, solo perturbado por la presencia del cercano parque eólico que por suerte no llegó a esta zona de la sierra.

En el barranco del madroñal la roca va dejando paso a la vegetación.
Las elevadas pendientes del barranco del madroñal hacen que aparezca salpicado de pedrizas.
Ya desde el barranco del madroñal, en un continuo sube y baja recorremos la senda que por su umbría nos devuelve al punto de salida. En este tramo la sierra nos muestra una cara desconocida hasta ahora, las atochas y las rocas desnudas dejan paso a una umbría boscosa, con cantiles, con musgos...., pasamos del hogar de las cabras, al hogar de los jabalies, las rapaces, etc. En fin, una sierra compelta.


La umbría nos ofrece un paisaje diferente.


FICHA TÉCNICA:
Longitud: 9,3 km.
Tiempo activo: 02h28min.
Desnivel +/-: 722 m.
Alt. Máxima: Buey 1.087 m.
Observaciones: Ruta que sin entrañar ninguna dificultad está recomendad para personas con una cierta experiencia montañera.

MAPA Y TRACK:

jueves, 10 de enero de 2013

Sierra de la Pila (1.265 m) desde la Poza Felix.

A continuación os presento una ruta interesante para acercarse a la cota más alta de la Sierra de la Pila (1.265 m).

Sierra de la Pila desde la vecina sierra del Carche.
(Dicen que se casa el Carche con la Sierra de la Pila...)

La ruta parte de la Poza Félix a la que se llega por una pista forestal que conecta con la carretera que se dirige de Puerto Frío a la Fuente de la Higuera. En un primer momento, hasta el refugio Cabezo de Turra se transita por un camino muy “rústico” que permite disfrutar ya durante los primeros pasos de esta maravillosa sierra.


Primeros pasos en la Sierra de la Pila con la cumbre al fondo.
 Pero es una vez pasado el refugio de Cabezo de Turra donde siguiendo de frente, por una empinada senda, empezamos lo mejor de la ruta. En primer lugar un ascenso por senda hasta la cuerda de orientación E-W que ya no dejaremos y que nos conducirá hasta el mismo punto geodésico.

Situados en la cresta W-E de la sierra solo queda disfrutar con todos los sentidos.
 El recorrido por la cuerda es muy entretenido y bonito, la senda sin dejar la cuerda va desviándose levemente a la solana y a la umbría dejándonos unas bonitas vistas tanto de la solana como de la umbría y como no de nuestro objetivo, La Pila con 1.265 metros de altitud.

La Pila a la izquierda 1.265 m y Los Cenajos a la derecha 1.229 m.
Poco antes de llegar a la cumbre la senda se interna en un túnel de vegetación compuesto principalmente de píes de encina (Quercus rotundifolia) lo que nos hace sentirnos en plena sintonía con el entorno natural en el que transitamos.

Una vez en la cumbre, la sensación es un poco contradictoria debido a la presencia de la famosa “bola” que no es otra cosa que el radar meteorológico de la AEMET. Este artilugio es el precio que hay que pagar para poder disfrutar de los mapas de precipitación en tiempo real de esta zona del sureste español.


Pedanía fortunera de La Garapacha.
A un paso desde la cumbre aparece la Garapacha, pedanía del municipio murciano de Fortuna y más a lo lejos se divisa las estribaciones occidentales de la sierra que a pesar de tener menor altura conforman una masa forestal extensa, atractiva y de gran valor ambiental.

Estribaciones occidentales de la sierra con el Caramucel como punto más alto 1.023 m.
 Nosotros a partir de ahora seguiremos la pista asfaltada que baja desde la cumbre hasta la pista forestal que va desde el refugio de Cabezo de Turra (por el que antes pasamos) hasta el Mojón de las Cuatro Caras. En el trayecto podremos observar los Pozos de la Nieve de la Sierra de la Pila (S.XVII) así como las fuertes pendientes de esta pista asfaltada lo que nos recordará los sudores padecidos en otras ocasiones donde nos hemos acercado hasta aquí en bicicleta de montaña.

Pista asfaltada de descenso de la cumbre con elevadas pendientes.
 Una vez en el cruce antes indicado continuaremos el descenso pero ahora por un breve trayecto de senda que nos conducirá a la pista forestal del barranco del Aldeán la cual tomaremos a la derecha. Ya solo queda continuar la pista forestal teniendo atención para tomar en un cruce otra vez a la derecha y así de esta manera bordear el Cabezo de Turra por la Umbría del Comisario hasta llegar al punto de partida.

Sendero de descenso a la pista forestal del barranco del Aldeán con el Cabezo de Turra enfrente.

FICHA TÉCNICA:
Longitud: 11,6 km.
Tiempo activo: 02h30min.
Desnivel +/-: 678 m.
Alt. Máxima: Pila 1.265 m.
Observaciones: Ninguna dificultad a reseñar salvo tener precaución en no perder la senda que transcurre por la cuerda de la sierra.

La ruta en wikiloc

viernes, 28 de diciembre de 2012

Feliz 2013 desde el Pino de Montesinos.

Hola a todos, para despedir este 2012 y dar la bienvenida al 2013 os dejo esta fotografía nocturna del Pino de Montesinos.

 Fotografía nocturan del pino de Montesinos.

Para evitar que el trazo de las estrellas fuera excesivamente largo se ha optado por un tiempo de exposición modesto, 45 segundos a f4. El pino se ha iluminado con un flash sb-28 equipado con teleflash.

Saludos. 

jueves, 6 de diciembre de 2012

GILILLO (1.840 m) desde Cazorla.

El pasado 12 de octubre de 2012, tuve la suerte de compartir unos días con unos muy buenos amigos en un sitio muy especial, la sierra de Cazorla. El tiempo se avecinaba revuelto, algo típico de la época del año en la que nos encontrábamos, además después del tórrido verano que hemos vivido era de agradecer que el tiempo se mostrara, ni más ni menos, como se tiene que mostrar en esta época.

El día que habíamos elegido para realizar la ascensión al pico del Gilillo (1.840 m) empezaba, por lo menos en el lugar donde habíamos pasado la noche (Camping de Los Llanos de Arance), cubierto y muy pero que muy húmedo, por lo que ya nos íbamos haciendo a la idea de que era muy probable que tuviéramos un día pasado por agua.

Al final, nada más lejos de la realidad, conforme fue avanzando el día y nos fuimos desplazando hasta la ermita de la Virgen de la Cabeza el día fue abriéndose y el sol hizo acto de presencia.

En el inicio de la ruta nos dirigimos a Prado Redondo para por un barranquillo por el que baja el arroyo de la Iruela ir ganando altura. En este trayecto pudimos disfrutar de bonitas vistas del Castillo de la Iruela con los campos de olivares al fondo. 

Castillo de La Iruela.
Una vez en el barranco lo fuimos remontando rodeando el cerro del Cejo de la Mora para llegar al Puerto del Tejo (1.550 m). A este punto se puede acceder también desde el Parador Nacional, además también muy cerca de este punto hay una cima reseñable, El Banderín, de 1.637 metros de altitud, cima que nosotros obviamos, nuestro objetivo era otro.

Así, seguimopor la Loma de los Castellones. Lo bonito de esta ruta es que va alternando el recorrido por las vertientes NO y SE de la alineación montañosa pudiendo de esta manera divisar bien los campos de olivares típicos de la campiña jienense o bien la espectacularidad de la serranía de Cazorla que se pierde en el horizonte.


Señal en el camino. ¡Para perderse!
Así poco a poco, llegamos al Puerto del Gilillo (1.740 m), un colladete con un refugio en ruinas del que la cumbre nos quedaba a “tiro de piedra”.

Refugio del Gilillo.
El Pico del Gilillo (1.840 m) "a tiro de piedra"
Ya teníamos ganas de llegar y el hambre se iba dejando notar en los estómagos así que para arriba, disfrutando del telón de fondo que nos quedaba atrás, la sierra interminable.

Ana asciende los últimos metros con un telón de fondo espectacular.
Ya en la cumbre, tocaba disfrutar del entrono que nos rodeaba. Desde la cima se podía ver todo, el Cabañas, el Empanadas, El Banderillas, Los Poyos de La Mesa (1.586 m), cima esta última a la que ascendimos el día anterior aprovechando la visita al Centro de cría en cautividad del Quebrantahuesos y en la que nos sorprendió una tormenta que pudimos rozar con nuestras propias carnes.

Sierra de Cazorla con El Empanadas al fondo.

Sierra de Cazorla con Los Poyos de la Mesa.
En el descenso bajamos por la umbría del Gilillo, en mejores condiciones que la solana, por donde habíamos realizado el ascenso. El ascenso por la solana sin tener dificultad si que exige utilizar la manos y extremar algo más la precaución.

Toca descender.

Puerto del Gilillo y refugio.
Una vez en el Puerto del Gilillo emprendimos camino de vuelta que a diferencia de la idaiba a discurrir por la vertiente NO, por una senda en muy buenas condiciones que nos condujo al Collado de Cagahierro (1.480 metros). Desde aquí Cazorla ya se veía al fondo, solo quedaba bajar al control de Riogazas, cruzando varias veces una pista forestal que finalmente se convertiría en camino asfaltado, camino que no dejaríamos ya para llegar al punto de salida.

Descenso con Cazorla al fondo.

Castillo de Cazorla.

FICHA TÉCNICA.
Longitud: 20 km.
Tiempo activo: 04h52min.
Tiempo total: 06h18min.
Desnivel +/-: 898 m.
Alt. Máxima: Gilillo 1.840 m.
Memoria: Ruta que saliendo de la Ermita Virgen de la Cabeza y pasando por Prado Redondo, puerto del Tejo y los Castellones nos lleva al pico Gilillo de 1.840 m de altitud. La vuelta se realiza por el collado de Cagahierro y Riogazas.


Mapa y track de la ruta en wikiloc.

domingo, 16 de septiembre de 2012

Picos de Europa. Cabrales y Covadonga.

Este verano he podido disfrutar en compañía de mi mujer (Ana) de unos cuantos días haciendo lo que más me gusta, estar en plena naturaleza, en este caso en los Picos de Europa, recorriendo sus senderos, subiendo a sus collados, observando maravillosas vistas y si es posible inmortalizando alguna con mi cámara fotográfica. Aquí os muestro una breve muestra de las fotografías tomadas, no hace falta decir que no son todas pero sí que son las que más me han gustado.


Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu)
 Los Picos de Europa es un terreno vertical, no excesivamente alto, de hecho no hay ningún tres mil, pero si extremadamente montañoso, lleno de contrastes y salvaje. Su emblema es el Picu Urriellu (Naranjo de Bulnes) que sin ser la cumbre de mayor altitud, es la más famosa por su belleza y su historia en el montañismo español. 

Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) con el Canal de Balcosin en primer plano.

Como su propio nombre indica, la aldea de Bulnes se encuentra en las faldas del Picu, aldea situada en plena montaña, famosa por la histórica dificultad de sus comunicaciones, de hecho hasta no hace poco tiempo no ha existido ningún acceso rodado. Desde hace relativamente poco existe un funicular subterráneo que comunica la aldea con Poncebos, pero hasta entonces la carretera más cercana se encontraba a aproximadamente una hora de camino por el hermoso Canal del Texu.

Bulnes de Arriba con el Murallón de Amuesa al fondo.

 Desde Poncebos, que junto a Bulnes, Arenas, etc forman el Concejo de Cabrales parte otra senda, la famosa ruta de la Garganta del Cares que comunica Poncebos con Caín. Esta senda tiene una unos 14 km de longitud y une dos aldeas que por carretera están separadas unos 100 km. La ruta del Cares es una senda realizada con fines de aprovechamientos hidroeléctricos, el caminante que la recorre no deja de quedarse asombrado de como ha sido posible la ejecución de esta ruta en algunos tramos colgada en el vacío. Resulta espectacular también como allá donde aparece un pequeño prado, desde antaño el hombre ha ido construyendo pequeñas cabañas, totalmente integradas, con el objeto del aprovechamiento ganadero de dichos pastos.

Garganta y senda del río Cares.


La garganta del Cares es un terreno vertical.


Río Cares.

En el macizo occidental de los Picos de Europa encontramos los famosos Lagos de Covadonga, con su espectacular subida para todos aquellos que amamos también el ciclismo. Una vez llegados a este enclave de singular belleza con solo andar un poco nos podemos alejar del bullicio existente en esta zona en temporada alta y recorrer otros enclaves menos transitados de estas hermosas montañas. Continuamente vamos pasando sucesivas vegas salpicadas de pequeñas cabañas, refugios de pastores durante el aprovechamiento ganadero de los pastos. Conforme nos acercamos a las zonas más alta el paisaje va tomando la singular forma kársticas que ha moldeado los Picos de Europa, empiezan a aparecer los Picus y las Torres y nosotros somos insignificantes en tales espectaculares y grandiosos paisajes.

Vega la Piedra, camino del refugio de Vegarredonda.

Vega Canrasu, ya queda menos para el refugio.

Zona que conduce al Mirador de Ordiales y al Pico Cotalba.

Con todo esto ha acabado nuestra primera toma de contacto, que no será la última, con los Picos de Europa, aún nos quedan muchos rincones que explorar. Además de la fabulosa naturaleza salvaje, hemos podido disfrutar de los maravillosos productos gastronómicos de la zona, la fabada, los chorizos, el quesu, la sidra… fruto de una tierra en las que viven unas gentes conocedoras de lo valioso de ese territorio, orgullosos de él y dispuestos a enseñárselo a los demás y a mantenerlo vivo y palpitante para las generaciones futuras. ¡Qué siga así!

El Picu, espectacular.

domingo, 29 de julio de 2012

De Pradollano al Caballo (3.005 m) por Tajos Altos.


El pasado 7 y 8 de julio de 2012 un grupo de amigos nos dispusimos a recorrer una zona de Sierra Nevada para mí desconocida, los tres miles de la cabecera del valle de Lanjarón. En esta zona se encuentra El Caballo que con sus 3.005 metros es el tres mil más occidental de España.

La ruta se puede hacer en un día, pero a nosotros nos apetecía hacerla en dos días y pasar una noche tirados en plena sierra. Así el primer día empezamos la ruta en la cercanía de los Albergues Universitarios, en un primer momento el aire soplaba con fuerza, de hecho en algunos momentos costaba mantenerse de pié, a pesar de que el día era bueno, el viento parecía que nos iba a acompañar todo el día, todo no puede ser perfecto, me repetía.

El recorrido, en un primer momento atraviesa una zona bastante antropizada por donde discurren las pistas de esquí de la estación de Sierra Nevada. Una vez llegamos al collado del Observatorio Astronómico, si bien el impacto humano en el paisaje es inferior sigue existiendo, de hecho, hasta que no llegamos a las inmediaciones de los Lagunillos de la Virgen se puede decir que no nos metemos en un medio más o menos puro. Antes de ello pasamos por la Laguna de las Yeguas, fuertemente modificada, de hecho se utiliza de embalse para abastecer de agua a la estación de esquí. Antes de todas estas modificaciones, según he leído en la bibliografía existente, esta era una de las zonas más bonitas de Sierra Nevada, pero en fin…
Lagunillos de la Virgen
Una vez pasados los Lagunillos de la Virgen, con los Tajos del mismo nombre como telón de fondo iniciamos el ascenso final al collado que nos lleva al refugio Elorrieta, un ascenso bonito que poco a poco nos va dejando ver la ruta de ida al Caballo, por los Tajos Altos.
Ascensión al collado del Refugio Elorrieta
El primer objetivo del día es el Cartujo, de 3.152 metros, conforme nos acercamos a su cumbre vemos que a la misma llega una arista norte afilada que parece cortar. Casualidades de la vida, en ese momento se encontraba escalando esta arista José Antonio Pastor, de “Montañas del Sur”, conocido para mí a través de su inmejorable blog, habría estado bien que nos conociéramos personalmente en la cumbre.
El Cartujo (3.152 m)
Una vez pasado el Cartujo, teníamos otro caramelo delante, el pico Tajos Altos que con sus modestos 3.105 nos dejaba una estampa espectacular que no hacía otra cosa que atraernos hacía su cima. 
Tajos Altos (3.105 m)
Así, una vez pasadas estas dos cumbres solo quedaba seguir recorriendo la loma que nos conduciría al Caballo, un sube y baja continuo con una meteorología genial, el fuerte viento de la mañana aquí era mucho más flojo y casi se agradecía ya que de esta manera se conseguía refrescar un poco el ambiente.
Camino del Caballo por Tajos Altos.
Así, paso a paso, por fin llegamos al Caballo de 3.005 metros de altitud, el tresmil más occidental de España. Desde este punto la sierra se precipita al vacío hacia Nigüelas, otro punto desde el que se suele subir a esta cima, que también esta bien situada para subir desde Lanjarón.

Con unos muy buenos compañeros en la cumbre del Caballo (3.005 m)
Ahora solo tocaba descender a la Laguna de Lanjarón y reponer energías en el refugio existente en las orillas de la laguna y que recientemente ha sido restaurado por un grupo de voluntarios. 
Laguna del Caballo
Refugio del Caballo
Una vez repuestas las energías nos pusimos en marcha hacia el refugio Elorrieta pero esta vez por Vereda Cortá. Este recorrido es un trayecto de gran belleza que discurre a media ladera del valle de Lanjarón, a mitad de las paredes y resaltos rocosos de los Tajos Altos. Esta vereda tiene ese nombre porque en un punto, una vez pasada la Laguna Cuadrada, la vereda está cortada y hay una cadena para pasar al otro lado, este paso no es nada difícil pero conviene extremar la precaución para evitar un susto desagradable, por lo demás no hay ninguna dificultad que reseñar.

Laguna Nájera con el Caballo al fondo
Laguna Cuadrada
En este trayecto de vuelta vamos pasando por numerosas lagunas, desde la Laguna del Caballo en el inicio hasta la Laguna Cuadrada, Laguna Nájera, Laguna de Bolaños o Laguna de Lanjarón. Mucha agua, pero no por ello se dejaba notar la climatología extremadamente seca que hacía que los cursos de agua fueran escasos y que en las mismas lagunas se pudiera apreciar un nivel de agua más bajo de lo que parece ser normal.

Laguna de Bolaños con el Caballo al fondo
Finalmente una vez llegamos a las inmediaciones de la Laguna de Lanjarón, ascendimos por ella para dirigirnos por el fondo el valle al refugio Elorrieta. El sendero sigue otro trazado que remonta por la ladera sin pasar por las lagunas pero nosotros lo obviamos. En este ascenso final ya se notaba en el cuerpo la dureza de la ruta, no es que se trate de una ruta extremadamente dura, pero precisamente fresco, por lo menos yo, no me encontraba.

Una vez en el refugio de Elorrieta, refugio que al parecer fue construido en los años 30 para estudiar la aclimatación de la flora a la altitud y que fue bautizado con ese nombre en honor a un Director General de Montes, nos pusimos a curiosear la características del mismo, para mi sorpresa se trata de un refugio que precisamente no es nada pequeño y que si estuviera en buenas condiciones sería muy atractivo. A pesar de su mal estado permite refugiarse en el mismo, cosa que yo no tenía clara, de hecho pensaba que íbamos a dormir al aire libre.
Desde Elorrieta la vertiente alpujarreña
Una vez instalados, solo quedaba descansar, cambiarse de ropa y disfrutar del maravilloso entorno que nos rodeaba, al que se acercaban las cabras montesas con sus repetidos silbidos y los siempre curiosos acentores alpinos. Mis compañeros aprovecharon las horas que quedaban de sol para hacer un poco las “cabras” (nunca mejor dicho) y se acercaron al “Fraile”, yo preferí descansar y relajarme, aunque aproveché para echarme a la mochila otro tres mil muy cercano el Pico Elorrieta de 3.202 metros.
Panorámica con los Tajos de la Virgen en primer plano, el Veleta en el Centro y el Mulhacen a la derecha
Una vez el sol se escondía por el horizonte, la puesta de sol fue fantástica, digamos que a la “andaluza”, unos tonos abrasadores con los que el astro rey se mostraba majestuoso y a su vez esta tierra tan seca se mostraba dolorida y parecía pedir compasión.
Puesta de sol
El amanecer no fue menos bonito, el sol aparecía en el horizonte, entre los Tajos de la Virgen y el Veleta, se hacía la luz, y los rayos parecían colarse por los diferentes perfiles de la gea, lo cual dejaba una estampa impresa digitalmente que no era otra cosa que la fotografía con la que había soñado esa mañana.
Amanece por el Veleta
Una vez terminada la sesión fotográfica de madrugada, solo quedaba comer un poco y entrar en calor, me había quedado “tieso”. Y como no, despedirme de este magnífico enclave inmortalizándolo digitalmente en mi cámara con una última fotografía del valle de Lanjarón inundado por la luz de un nuevo día. 
Panorámica del Valle de Lanjarón en el que se aprecian el Caballo, los Tajos Altos y el Cartujo
Los Tajos y la luna
Antes de dar por finalizada la ruta, en uno de los inmensos borreguiles situados en las inmediaciones de las Lagunillas de la Virgen y la Laguna de las Yeguas pude captar esta fotografía en la que un grupo de vacas pastaban indiferentes a los excursionistas que circulaban por los alrededores.
Ganado pastando
Y así todo llegó a su fin.

Datos técnicos:
Día 1. Pradollano-Caballo-Elorrieta.
-          Desnivel de subida: 1.740 m.
-          Cotas de interés: Tozal del Cartujo 3.152 m.
    Tajos Altos 3.105 m.
    Caballo 3.005 m.
  Pico Elorrieta 3.202 m. (No contabilizado en desnivel, distancia, tiempo y no presente en el track. Situado al lado del refugio.)
-          Distancia total: 21,3 km.
-          Tiempo total sin paradas: 05 h 50 min.
-          Tiempo total con paradas: 08 h 30 min.
-          Tiempo Pradollano – Caballo por Tajos Altos (con paradas): 05 horas.
Día 2. Refugio Elorrieta – Pradollano.
-          Desnivel de bajada: 690 m.
-          Distancia total: 7,5 km.
-          Tiempo total con paradas: 01 h 45 min.

Track de la ruta en wikiloc.