FELIZ NAVIDAD Y UN MUY PRÓSPERO 2015

INTEGRAL DE LA SIERRA DE LA PILA.

A continuación os presento una ruta que ya llevaba rondando por mi cabeza bastante tiempo. Esta ruta fue realizada ya hace bastantes años, cuando todavía eramos unos “pequeñajos”, por mis buenos amigos José Javier, Mariano y José Manuel (Pana), en aquellas ocasiones (si no recuerdo mal la ruta fuer realizada por lo menos dos veces), no pude acompañarles, pero en esta ocasión he podido realizarla en muy buena compañía con José Javier García.

La ruta sale de la Venta de la Aurora (Hoya del Campo) y consiste en atravesar toda la sierra de la Pila hasta la Poza Félix, en las inmediaciones de la Fuente de la Higuera. En el transcurso de la misma se pasan por los principales picos de esta sierra, el Prisco, Caramucel, Alto de las Manojeras y La Pila. En esta ocasión no pasamos por el pico de Los Cenajos, lo que no implica que se pueda decidir pasar por el mismo añadiéndole a la ruta algún kilómetro más y unos cuantos metros de desnivel.

Camino hacia El Prisco.

Nada más empezar la ruta es bastante exigente, la ascensión al Prisco (826 metros) desde una altitud de unos 250 m en apenas tres kilómetros da una idea de la facilidad con la que se calienta en esta ruta. Teniendo en cuenta esto, la razón aconseja tomarse la ruta con tranquilidad. El terreno en toda la ascensión es bastante roto y en las fechas que lo hemos realizado todavía seco a pesar de las recientes lluvias otoñales que al parecer no han sido suficientes, conforme vamos ganando altura entre espartizales y pinares dispersos aunque el terreno sigue roto vamos teniendo mejores vistas. Así, entre la cota 550 y 600 metros damos vista a la solana del Prisco, a la vertiente de los barrancos del Musiero y Javé, separados estos por el Cabezo de Galván y el Collado de Las Palomas, las vistas nos llenan de alegría y justifican que hagamos unas cuantas fotos, resulta impresionante lo abrupto de esta vertiente sur de la sierra, elevadas pendientes y cantiles infinitos configuran un paisaje vertical.

El Prisco y su vertiente sur.

Conforme vamos acercándonos a la cumbre del Prisco, el paisaje se hace cada vez más vertical, sin llegar a ser peligroso hay que tener cierta intuición y experiencia montañera para ir eligiendo el mejor camino posible y así sin ningún problema llegamos a la cumbre del Prisco (826 metros).

Cuerda del Prisco.

A partir del Prisco el terreno por el que caminaremos cambia totalmente, las elevadas pendientes dejan paso a suaves pendientes por un terreno en ocasiones reforestado con las típicas terrazas y en otras ocasiones totalmente intacto. Conforme nos vamos acercando al Caramucel el terreno se torna un poco más empinado y los pinares adquieren un aspecto más maduro, nos estamos metiendo en una de las dos zonas de conservación prioritaria de este enclave natural, la otra zona está situada en las cumbres más altas de la sierra por la que también pasaremos.

Por sorpresa llegamos sin darnos cuenta, al estar escondido entre los pinos, al punto geodésico del Caramucel (1.025 metros). Ya nos queda nada para llegar a la cota más alta de esta zona de la sierra que está un poco más adelante, entendemos que el vértice geodésico no está situado en la zona más alta por razones de visibilidad, y así llegamos al Alto de las Manojeras (1.058 metros). 

Vistas desde el Caramucel al camino que llevamos recorrido.

Pasado el Alto de las Manojeras continuamos por la divisoria de vertientes de la sierra hasta el paraje del Azagador, el terreno cada vez se torna más espeso y cerrado por lo que decidimos dar un pequeño rodeo y no atravesar el cerro del Boticario. En vez de ello buscamos con la ayuda del GPS un antiguo camino prácticamente desaparecido que nos llevará al camino que conduce al Mojón de las Cuatro Caras.

Lo que nos depara el futuro. A la izquierda de la foto barranco de acceso al Collado del Aire.

Una vez en el Mojón de las Cuatro Caras ya podemos ver lo que nos depara el camino, en vez de subir a la cumbre de la Sierra de la Pila siguiendo las pista hemos decidido subir directamente a través del Collado del Aire, el barranco que sube al mismo, pasando cerca de un vistoso arco de piedra (buscarlo en la foto) aparenta ser muy vertical, ¿será demasiado vertical? nos preguntamos, pues sera cuestión de verlo nos decimos. A partir de este momento empieza una parte muy interesante de la ruta, un recorrido en un principio por unos bancales de almendros que nos permiten avanzar bastante, para a continuación continuar por el barranco donde debido a la verticalidad y lo suelto del terreno no queda más remedio que aminorar el paso, ir concentrado e ir eligiendo el camino a seguir de la manera más inteligente posible para evitar “enmaronarnos”.

Vistas desde el Collado del Aire.

Del Collado del Aire salimos a la pista asfaltada que sube a la cumbre de la Sierra de la Pila a la altura aproximada de los Pozos de la Nieve y ya la continuamos hasta la cumbre de la Pila (1.265 metros). En este punto reponemos fuerzas, nos tomamos un merecido bocadillo y continuamos el camino hasta el Refugio Cabezo de Turra. Para llegar al refugio seguimos la cuerda de la sierra dirección NEE, este recorrido ya es conocido por nosotros aunque siempre lo hemos realizado en sentido contrario, en este sentido aunque descendente no dejar de ser lento, sobretodo en su primera parte debido a lo abrupto del terreno, pero disfrutamos del mismo pues nos depara bonitas vistas a ambas vertientes de la sierra y ya vemos el final cada vez más cerca.

Cuerda de descenso de La Pila.

Una vez en el Cabezo de Turra nos dejamos caer la Poza Félix haciendo comentarios sobre el recorrido realizado y prometiéndonos que esta ha sido la primera vez pero no la última que realizaremos esta bonita ruta.

José Javier García y Ginés Toral.

FICHA TÉCNICA:

Longitud: 22,0 km.

Tiempo activo: 05h52min.

Tiempo con paradas: 07h17min.

Desnivel +/-: 1.505 m.

Alt. Máxima: Prisco 826 m, Caramucel 1.026 m, Alto de las Manojera 1.058 m y Pila 1.265 metros.

Observaciones: Ruta MONTAÑERA prácticamente en su totalidad monte a través. En ocasiones hay que tener capacidad de orientación para determinar el recorrido a seguir, sobretodo en el tramo entre el Caramucel y el Mojón de las Cuatro Caras. En los tramos cercanos a la cumbre del Prisco y en la subida hasta el Collado del Aire hay que tener cierta experiencia montañera y buena intución para determinar el camino a seguir pues el terreno se pone bastante vertical.

HORARIOS APROXIMADOS:

VENTA-PRISCO: 1h30min

PRISCO-CARAMUCEL: 1h30min.

CARAMUCEL-MOJON: 1h15min.

MOJON-PILA: 1h30min.

PILA-POZA FELIX:1h30min.

Mapa de la ruta.

Los tresmiles orientales de Sierra Nevada.

A continuación os dejo una ruta por los tresmiles orientales de Sierra Nevada, unos tresmiles que son la puerta de entrada de los murcianos en Sierra Nevada y que por tanto representan algo especial para nosotros. La ruta fue realizada con el club de montaña ASM Región de Murcia y excelentemente guiada por el Instructor de Montañismo Pepe Tárraga.

La ruta comienza en el refugio de Postero Alto (1.880 msnm). Enseguida dejamos el cortafuegos que llega el refugio para bordeando un pinar ir acercándonos cada vez más a las puertas de acceso al Barranco del Alhorí. La tarde avanza con rapidez, nos proponemos dormir en el mismo nacimiento del Alhorí así que hay que darse prisa, arriba se ven una nubes que nos imaginamos que son nubes de evolución que desaparecerán por la noche.

Entrando al barranco del Alhorí.

Una vez dentro del Barranco del Alhorí el agua del deshielo se precipita al vacío desordenadamente y el sonido generado nos va acompañando prácticamente sin cesar hasta el punto donde pasaremos la noche.

Barranco del Alhorí.

El nacimiento del Alhorí es un lugar de ensueño, un balcón privilegiado situado a 2.680 metros rodeado de cresterías y canutos. Lugar que en invierno es muy frecuentado para la escalada en hielo y por los canutos de nieve que se forman en sus paredes.

Ahora ya es finales de junio y ya no queda nieve, una vez llegado a este punto con los frontales encendidos, al día siguiente contemplaremos el majestuoso paisaje que nos rodea.

Como no podía ser de otra manera el amanecer nos depara un espectáculo indescriptible, el Alhorí da su primeros pasos empujado por la gravedad y por una montaña que tras el invierno se muestra empapada en agua.

Nacimiento del Alhorí.

Desde el nacimiento del Alhorí enfilamos la pendiente en dirección NW para encaramarnos en nuestro primer tresmil, el Picón de Jeres (3.088 msnm), pico muy controvertido pues también es considerado una prolongación del siguiente tresmil ascendido, el Puntal de Juntillas también denominado Cerro de Las Tres Lindes o incluso Cerro Rasero (3.143 msnm). Esta segunda cima es tapada por el Picón de Jeres desde los llanos del Marquesado de Zenete, por tanto el Picón goza de un reconocimiento especial y una tradición histórica en el montañismo, o sea que no nos podemos olvidar de él.

Camino del Picon.

 

La zona oriental de Sierra Nevada.

Picón de Jeres (3.088 metros)

 Una vez hemos pasado el Cerro de Las Tres Lindes nos dirigimos a un exiguo collado, el collado del Cerro Pelado para coronar un tercer tresmil, el Cerro Pelado u Horcajo de Trévelez (3.179 m), cima muy importante, no solo desde el punto de vista de su importancia montañera sino de su importancia geográfica al constituirse en divisoria de la vertiente alpujarreña y del zenete de Sierra Nevada, punto de unión entre el macizo central de Sierra Nevada y el macizo oriental y excelente balcón de la zona central de Sierra Nevada.

La zona central de Sierra Nevada desde el Cerro Pelado.

Una vez coronado todos estos tresmiles descendemos a la Laguna de Juntillas, laguna de la vertiente alpujarreña que alimenta al río Juntillas y a su vez es afluente del río Trévelez. Nosotros en esta vertiente estaremos muy poco tiempo, pues desde aquí nos dirigiremos al Collado de La Buitrera, para desde este punto atacar el último tres mil del viaje, el Pico de La Atalaya (3.148 metros).

Laguna de Juntillas.

Dos colosos (Mulhacen y Alcazaba) desde el Pico de la Atalaya.

Ya estamos en la cabecera del río Vadillo, afluente del Genil, ahora solo nos queda atravesar con mucho cuidado a media ladera la Loma de Maitena para situarnos en su parte superior y desde aquí llegar al Refugio de Peña Partida (2.460 metros), punto en el que pasaremos otra bonita noche montañera.

 

Corrales del Veleta desde el Refugio de Peña Partida.

El sol se pone en Peña Partida.

 El día amanece revuelto y nos echa de los sacos de dormir, más vale recoger todo rápidamente si no queremos acabar chorreando. Una vez parece que todo se tranquiliza un poco nos disponemos a volver al punto de partida, no sin antes pasar por los Lavaderos de La Reina, nacimiento del río Maitena que en árabe quiere decir “el que hace la belleza”, dicho esto me ahorro los calificativos que definen este paraje. 

Lavaderos de la Reina.

Chorreras en los Lavaderos de la Reina.

Verdes borreguiles, chorreras, cascadas, el sonido del agua..., los elementos se alían en este reducto de Sierra Nevada para configurar un espacio con un encanto especial. Qué pena no disponer de más tiempo para no parar de tirar fotos con nuestras máquinas. 

Cascada en los Lavaderos de la Reina.

Una vez pasados los Lavaderos de La Reina, remontamos la Loma de Jeres por El Castillejo para dar vista de nuevo a la vertiente del Marquesado y el Refugio del Postero Alto, punto de inicio y fin de la ruta.

Refugio de Postero Alto a lo lejos.

En el trayecto final pasamos por el paraje de Las Chorreras Negras donde un avión de las fuerzas navales americanas se accidentó en marzo del año 1.960 a más de 2.500 metros de altitud y en el que debido a la ayuda de los vecinos de la zona se evitó que hubieran víctimas mortales.

Chorreras negras.

Una vez pasado por este punto, entre nubes tormentosas, rayos y truenos llegamos otra vez a la Puerta del Alhorí para ya bajo la lluvia llegar al refugio del Postero Alto a degustar una cerveza bien merecida.

FICHA TÉCNICA:

Longitud: 33,5 km.

Tiempo total: 3 días

1º día: 2h30min. (Postero Alto – Nac. Alhori)

2º día: 9h (Nac. Alhori – Ref. Peña Partida)

3º día: 7h (Ref. Peña Partida – Postero Alto)

Desnivel +/-: 2.320 m.

Alt. Máxima: Cerro Pelado 3.179 metros, Atalaya 3.148 metros, Cerro de Las Tres Lindes 3.143 metros, Picón de Jérez 3.088 metros.

Observaciones: Travesía a media ladera desde el Collado de La Buitrera hasta la parte superior de la Loma de Maitena entretenida y en la que hay que ir con atención para evitar un resbalón.

Mapa de la ruta

Mulhacen en BTT. De 0 a 3.482 metros.

Hace ya casi 10 años y parece que fue ayer. Todavía tengo muy buen recuerdo de la ruta realizada en septiembre de 2004 en la que nos planteamos subir en bicicleta de montaña desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta el techo de la Península Ibérica, el Mulhacen con 3.482 metros. Por eso tenía que hacer una entrada en mi blog dedicándosela a esta bonita aventura ciclista en la que disfrutamos a lo grande.

En principio la ruta se planificó que saldría de la playa de Motril para llegar al Refugio de Poqueira a 2.500 metros en el primer día. En el segundo día tocaría subir al Mulhacen (3.482 metros) y volver en un descenso vertiginoso a la playa de Motril. Los buenos horarios que fuimos marcando durante la subida nos hicieron plantearnos subir en el mismo día a la cumbre del Mulhacen. El reto era espectacular, en un día desde los 0 metros a los 3.482 metros ¿Lo conseguiríamos?

El inicio de la ruta transcurrió por carretera, en un principio por la transitada N-323 que une Motril con Granada para después tomar la A-346 dirección Órgiva. A partir de este punto nos enfrentaríamos con los primeros desniveles serios, todavía por carretera pero disfrutando de una Alpujarra espectacular, pasamos por Pampaneira, Bubión y Capileira.

A partir de Capileira dejamos la carretera y comenzamos a transitar por una pista de tierra, los desniveles se hacen más acusados, la cosa se iba poniendo cada vez más dura, finalmente llegaríamos a la Hoya del Portillo, si no recuerdo mal alrededor del mediodía, el buen horario marcado en este punto fue lo que nos empujó a intentar ascender en un mismo día al techo de la Península.

En este punto nuestro equipo de apoyo se fue a pié al Refugio de Poqueira llevando parte de nuestro equipaje, desde aquí un reconocimiento especial a esta parte integrante de la expedición sin la cual el objetivo habría sido más difícil. Nosotros nos separamos de ellos y cogimos el material que consideramos que íbamos a necesitar en lo que quedaba de ruta.

La Hoya del Portillo se encuentra situada a unos 2.150 metros de altitud, a esta altura ya se empieza a notar los efectos de la altitud, poco a poco los kilómetros fueron pasando y fuimos ganando altitud, los horarios seguían estando de nuestro lado y el objetivo cada vez se mostraba más cercano pero en el Alto del Chorrillo (2.705 metros), cruce con la pista que baja al Refugio del Poqueira y de la senda que se dirige a la cumbre del Mulhacen, el cansancio ya se dejaba notar, los kilómetros se hacían de rogar y los metros de altitud pesaban ya en las piernas.

La subida desde este punto hasta la cumbre fue una lucha contra nosotros mismos, el grupo iba disperso, cada cual perdido en sus pensamientos y meditaciones, con momentos de optimismo y momentos de pesimismo, pero haciendo camino y así finalmente llegamos al objetivo. ¡Prueba superada! El sol avanzaba velozmente en su carrera hacia el horizonte por lo que no nos podíamos demorar mucho, las típicas fotos de rigor, la euforia del objetivo conseguido y a montarse otra vez en nuestras bicicletas emprendiendo un descenso con mucha precaución para llegar con las últimas luces al Refugio de Poqueira.

La cena en el refugio no pudo se más gratificante, en compañía de nuestro equipo de apoyo, con el objetivo conseguido, solo quedaba relajarse y disfrutar del momento. Al día siguiente solo nos quedaba dejarnos caer desde los 2.500 metros del Refugio de Poqueira a la playa de Motril.

Desde aquí un recuerdo emocionado a los integrantes de aquella maravillosa aventura, en especial al equipo de apoyo que tan bien nos trató durante ese día.

P.D.: No puedo poner tiempos, ni distancias, ni desniveles, los he perdido.

PUIG CAMPANA (1.408 metros) por el Bco. Les Marietes y el PR 289.

La ruta que se describe a continuación para ascender al Puig Campana (1.408 metros) es la ruta clásica que asciende por el Barranco de Les Marietes o kilómetro vertical (cara SE) y desciende por su parte norte, pasando por el Collado de Pouet y finalizando dando la vuelta a esta sierra.

Conformes nos acercamos a esta sierra, la misma se nos muestra majestuosa, un desnivel de vértigo que afrontaremos por el canalón central de la foto. El desnivel lo atestiguan las cifras, más de 1.400 metros de desnivel en 10 kilómetros desde la costa, de los cuales 1.000 metros se desnivelan en menos de 4 kilómetros.

El Puig Campana majestuoso. El canalón central o pedrera es la ruta de subida.

Se comienza la ruta en La Font del Molí, desde este punto se coge un sendero, de los muchos que hay, de hecho se ven senderos por todos lados, que nos comunicará con el sendero principal que asciende por el Barranco de Les Marietes, o la subida conocida como kilómetro vertical, de hecho en la cartelería se hace referencia a esta prueba de trail y también a la Skyrunning federation. 

Sendero de ascenso.

Llegado a este punto cabe hacer una observación, me ha llamado la atención la cantidad de senderos alternativos existentes en toda la subida por el Barranco de Les Marietes. Visto lo frecuentada que se encuentra esta sierra y además lo famosa que es esta ruta de ascenso no estaría mal que las administraciones competentes realizaran actuaciones de señalización y control de la erosión que orienten a los caminantes para pasar todos por el mismo sitio, el medio natural lo agradecería. Y ¡Ojo! no digo construir “autovías de dos carriles”, sino realizar medidas que podríamos considerar “blandas” de señalización, control de la erosión, etc y en todo caso manuales.

Una vez dicho esto seguimos con la descripción de la ruta. En un primer momento la senda no tiene mucho desnivel y nos va dejando bonitas vistas de la mole rocosa que representa la zona denominada como Racó Ample. Estas paredes constituyen un paraíso para los escaladores, en ellas podemos encontrar vías famosas como la conocida como “Espolón central” abierta en el año 1.963 por Rafael Cebrían y A.Martin. 

La zona constituye un paraiso para los escaladores.

Continuamos el camino y poco a poco vamos llegando a una zona más llana denominada L'Algesina desde donde ya podemos ver claramente el canalón central o pedrera por donde nosotros ascenderemos y que nos llevará al Collado del Bancal del Moro a 1.281 metros de altitud. En la ascensión por esta zona intentaremos seguir en todo momento la margen derecha de la misma (en el sentido de la marcha) para así evitar la dificultad de avance que supone transitar por encima de la pedriza. Debido a lo frecuentado de la ruta, las sendas y alternativas son múltiples así que solo hay que tener un poco de intuición montañera e intentar ir afrontando las fuertes rampas por la parte más favorable.

Poco a poco nos vamos acercando a la pedrera de ascenso.

Una vez en el Collado del Bancal del Moro ya estamos casi en la cumbre, para ello emprendemos camino en dirección NE para llegar a la cima del Puig Campana de 1.408 metros. Desde su cima las vistas son impresionantes, incluso pudimos contemplar las Islas Baleares, supongo que Formentera o Ibiza.

Desde la cumbre hacia la zona de Alicante ciudad.

Abajo la urbe. Benidorm.

La bajada se realiza por la parte norte de esta montaña, para ello volvemos desde la cumbre hasta el Collado del Bancal del Moro desde donde comenzamos un vertiginoso descenso que nos llevará la Collado de Pouet. En el descenso tendremos siempre de frente montañas tales como Aitana, el monte Ponotx o L'Ombría.

Al otro lado del Collado del Bancal del Moro los desniveles impresionan. Al fondo a la izquierda El Maigmó.

El Monte Pontx a la izquierda y L'Ombría a la derecha. Abajo el Collado de Pouet donde nos dirigimos.

Una vez en el Collado de Pouet solo queda seguir el sendero PRV 289 que nos conducirá de vuelta al punto de salida. En su trayecto atravesaremos una zona desolada por un devastador incendio acaecido en el año 2009 que nos priva de poder disfrutar de la frondosidad que con toda seguridad con anterioridad tenía esta zona. En su defecto podemos ir disfrutando de las maravillosas vistas de la mole rocosa que se alza sobre nuestras cabezas.

Vistas desde la zona de vuelta.

OBSERVACIONES: Mi recomendación personal es hacer la ruta en el sentido descrito, realizar la bajada por la pedrera considero que es más erosivo y más incómodo para el caminante. La ruta discurre en una parte importante del trayecto por zonas en las que existen grandes desniveles por lo que se recomienda una condición física aceptable y extremar la precaución evitando salirse de la zona por donde discurre la ruta.

DATOS TÉCNICOS: 

Longitud: 11,1 km.

Tiempo activo: 03h15min.

Desnivel +/-: 1.100 m.

Vuelta al MONTE ARABÍ.

A continuación os describo una ruta por la montaña mágica yeclana por excelencia, el Monte Arabí. Sierra de moderada extensión pero no por ello menos interés, es más se trata de una sierra con un encanto especial, de ahí el topónimo de “mágica” para los yeclanos.

Se trata de una sierra de Mioceno superior, es decir de hace unos 8 millones de años, con interesantes valores geológicos, paleontológicos, florísticos y faunísticos.

La ruta da la vuelta a la totalidad de la sierra discurriendo en un primer momento por la zona umbrosa de la misma (zona norte).

Zona de umbría con cantiles rocosos.

En esta zona podremos observar las formas de erosión eólica denominadas “nidos de abeja” que se producen por causa del viento en biocalcarenitas con textura terrosa y débil compactación. La erosión también es la causante de un sinfín de grietas y cuevas que son un paraíso para la fauna rupícola que con suerte podremos ir observando mientras caminamos.

Nidos de abeja.

Una vez pasada la zona umbrosa llegaremos a la vertiente este de la sierra, vertiente más seca pero de gran atractivo. Es una vertiente abrupta, cortada bruscamente que le da al Arabí su forma característica.

En esta zona encontramos valores antropológicos que atestiguan la presencia del hombre desde el V milenio a.C. pero también seguimos encontrando interesante valores geológicos como la Cueva Horadada, enorme cavidad de unos 35 metros de altura que merece la pena visitar.

Cueva de la Horadada.

Parte superior de la Cueva de la Horadada.

Parte superior de la cueva de la Horadada con la cima al fondo y la vertiente de ascenso.

 Desde esta vertiente este proponemos atacar la cumbre de 1.065 metros de altitud superando para ello sucesivos cantiles rocosos que a priori pueden parecer inexpugnables pero que vamos superando sin grandes dificultades.

Zonas rocosas a superar en la vertiente este.

Vistas desde la cumbre hacia el oeste.

La bajada de la cumbre se realiza por la parte superior de la sierra por una senda que poco a poco se va ensanchando hasta convertirse en casi un camino. En el transcurso de este descenso seguimos encontrándonos con interesantes valores geológicos como el que se muestra en la fotografía siguiente, un ejemplo de sedimentación cruzada que nos revela que durante la formación de esta sierra el ambiente era marino somero y en algunas zonas, la fuerte energía y agitación del mar no permitía una sedimentación de los estratos paralela.

Sedimentación cruzada.

Así poco a poco vamos llegando a nuestro punto de partida con la sensación de haber paseado y recorrido una sierra singular y mágica.

 

El Arabí desde el punto de inicio y fin de la ruta.

FICHA TÉCNICA:

Longitud: 10 km.

Tiempo activo: 02h30min.

Desnivel +/-: 405 m.

Alt. Máxima: 1.064 m.

Memoria: Salida del aparcamiento de la Casa del Guarda, senda al Puntal del Armario, senda de la umbría, Cueva de la Horadada, ascenso a la cima 1.064 metros y sendero de vuelta.

Observaciones: Dificultad física y técnica baja ahora bien hay que prestar atención en no extraviarse sobretodo en la vertiente este por la que se asciende a la cumbre.

Sierras de Jumilla.

Aquí os muestro unas cuantas fotografías de nuestras queridas sierras jumillanas. Llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza poder llegar a hacer algo así y al final lo he conseguido. 

Esto es un homenaje a las sierras que nos han visto crecer, que nosotros hemos visto desde que eramos pequeños y que seguro que de una manera u otra han forjado nuestra manera de ser, porque ¿qué somos sino recuerdos?

Con esto espero poner mi granito de arena en dar a conocer el patrimonio natural que tenemos todos los jumillanos y que tenemos que tenemos que proteger de las amenazas que se ciernen en forma de parques eólicos, solares, fracking, incendios o inadecuados usos y mala gestión.

¡Espero que os guste!

Ramalina sp.

Coprinus comatus.

Tejo. Taxus baccata.

Pino negral o salgareño. Pinus nigra.