Otra vez los incendios.

Otro año más, mejor dicho otro verano más, llegan las altas temperaturas y España arde. El balance a estas alturas sin haber acabado todavía el verano resulta sobrecogedor.

Es triste ver esos paisajes antes llenos de vida ahora muertos, a sus gentes derrotadas por el fuego, derrotadas en el aspecto material y en su interior y es que de una u otra manera estas gentes llevan esos parajes en sus corazones.

El daño de este tipo de catástrofes es múltiple, material, sentimental y ecológico. Lo peor de todo es que en la mayor parte de los casos parece que han sido provocados, otra vez más se demuestra que el ser humano es capaz tanto de lo mejor como de lo peor.

A continuación muestro una fotografía para mi muy especial (este solía ser el punto de comida y descanso en la ruta Santa Ana – Sopalmo – Carche que venimos realizando si no recuerdo mal desde hace catorce años). Se trata de una fotografía tomada en el año 2003 en la sierra del Carche (Jumilla). El primer plano de la fotografía fue pasto de las llamas en un incendio que se produjo en el verano de 2004.




Al parecer este incendio también fue provocado y desconozco, supongo que no, si se detuvo a los culpables. En la zona cinco años después, algunos pinos quemados han caído al suelo, otros se mantienen en pie como pueden. Sin embargo, la vida se abre camino, han nacido algunos pinos todavía muy pequeños y los arbustos (romero, esparto, coscoja, jara, lentisco, lavanda, sabina, enebro, etc) también han vuelto a brotar.

Después de un incendio parece no estar claro si se debe sacar la madera quemada (revista Quercus – julio 2009). En el caso del incendio que ocurrió en la sierra del Carche considero que lo idóneo es mantener la madera quemada en la zona pero esto no quiere decir que no se deba actuar en la zona con otras medidas consideradas “blandas” como control de la erosión, corta de determinados pinos que pudieran resultar peligrosos para los excursionistas, no olvidemos que por la zona pasa un sendero PR señalizado, reforestación con especies autóctonas, etc. A estas alturas supongo que es un poco tarde, entrar en la zona podría crear más daño que beneficio debido a la vegetación que ya se está abriendo camino.

Espero que esta dejadez después del incendio no sea lo habitual en el resto de España, está claro que con los incendios no se acaba únicamente apagándolos. Hay que concienciar a la sociedad, hay que educar ambientalmente a los más jóvenes, hay que hacer trabajos forestales en fechas con bajo riesgo de incendio, hay que vigilar los espacios naturales, sobretodo en las fechas con mayores visitas y mayor riesgo de incendio, y una vez que se produce el incendio, situación esta a la que no se debe llegar, apagarlo. Una vez que el bosque se ha quemado no se debe parar ahí y hay que facilitar la recuperación de las zonas quemadas.

La dama de Sierra Nevada. La Alcazaba (3.371 m)

Muy buenas ya estoy aquí tras este tiempo de nula actividad en el blog. Hace cinco años ya que me planteé estudiar Ciencias Ambientales, algo que me hacía mucha ilusión. Vuelvo a mi andadura por este blog tras haber conseguido este objetivo. Estos últimos cuatro meses han sido muy intensos y me he tenido que privar de determinadas cosas pero puedo decir que ha merecido la pena.

Me satisface volver con la exposición de la ruta llevada a cabo el fin de semana del 10 al 12 de julio de 2009. Se trata de una ruta a la que ya le tenía yo ganas durante mucho tiempo y consistía en la subida al tercer punto más alto de Sierra Nevada, La Alcazaba con 3.371 metros de altitud, por la ruta que desde Trevélez asciende por Siete Lagunas.

Se trata de una cumbre bonita, sobretodo vista desde la cara norte, yo diría que la más bonita de las tres principales cumbres de Sierra Nevada, (Veleta, Mulhacen y Alcazaba).

La ruta comienza desde Trévelez por el sendero que en una constante subida nos conduce hasta Siete Lagunas. Este año se nota que ha habido un invierno con bastante nieve, de hecho a pesar de las elevadas temperaturas de este verano se pueden observar desde lejos numerosos neveros y además es patente la abundancia de agua en la ruta de ascensión.

Vista del valle de Trévelez

Cascadas de agua durante la ruta

Almuerzo antes de afrontar la subida de las Chorreras Negras

Ya desde lejos vislumbramos las Chorreras Negras. Se trata de un paisaje característico de origen glaciar en el que el agua cae en forma de cascada desde el valle de Siete Lagunas, las lagunas existentes en este valle y que dan nombre al mismo también tienen un origen glaciar y esta será la zona en la que acamparemos. En concreto acamparemos en las inmediaciones de la laguna que se encuentra a una menor altitud (2.890 m) denominada Laguna Hondera.

Diferentes imagenes de la ascensión por Chorreras Negras

Una vez hemos llegado a la zona donde acamparemos nos disponemos a establecernos en un lugar adecuado, buscar donde repostar agua, comer un poco y prepararnos para la ascensión final a la Alcazaba.

Diferentes imágenes de la zona de Laguna Hondera

Las ascensión se puede realizar siguiendo una loma situada a la derecha (mirando hacia el norte) de manera que se remonta una loma un tanto monótona hasta la cumbre (según he leído) o como nosotros haremos siguiendo el valle de Siete Lagunas, ruta más atractiva por recorrer todas las lagunas existentes en el valle. Una vez que se llega a la laguna situada a mayor altitud “Laguna Altera” (3.080 m) a la cumbre se llega a trasvés de un corredor denominado “El Colaero” situado entre el Peñón del Globo y el Puntal de la Cornisa. Esta zona no es difícil, se puede hacer todo andando, ahora bien, se debe extremar la precaución.

Valle de Siete Lagunas

Peñón del Globo, Puntal de la Cornisa y Colaero

Laguna altera

Durante la ascensión las vistas panorámicas del valle de Siete Lagunas y del Mulhacen son extraordinarias.

Mulhacen desde el Colaero

Valle de Siete Lagunas y ascensión por el Colaero

Mulhacen, Laguna de la Mosca, Veleta, etc

Finalmente una vez que se llega la cumbre la satisfacción es indescriptible así como la belleza de las vistas de las caras nortes, la laguna de la mosca, la vereda de la estrella, etc. Me sorprendió mucho la soledad que se respiraba en la cumbre aunque parezca un poco egoísta es de agradecer, parecía que la cumbre era más nuestra.

Alcazaba 3.371 m

EN JUNIO NOS VEMOS

Aparezco otra vez pero de una forma muy breve. Ya llevo un tiempo sin actualizar el blog. Por motivos particulares tendré que estar ausente hasta Junio. En Junio prometo volver con ganas de escribir mucho, con muchas ideas que no he podido expresar en el blog por falta de tiempo y con ganas de que este blog se convierta en una ventana a la naturaleza que nos rodea, en medio para conocerla, (aunque lo mejor para ello, claro esta, es salir al campo, a lo que os animo), así como en herramienta para expresar aquellas preocupaciones sobre este medio tan frágil y al que le debemos tanto. Aprovechando que ya estamos en primavera adjunto esta fotografía de una clavellina Dianthus hispanicus subsp. contestanus que tomé en la sierra del Carche en Jumilla.



Hasta pronto.

DARWIN Y LA TEORIA DE LA EVOLUCIÓN

En este año y en concreto durante este mes de febrero se cumplen 200 años del nacimiento de Charles Darwin, primero estudiante de medicina, posteriormente de teología pero por encima de todo gran naturalista.

También se cumplen 150 años de la publicación de “El origen de las especies” donde este científico publicaría la teoría de la evolución por selección natural. Tal teoría supuso en aquellos tiempos una gran revolución pues resultaba contraria a la teoría más importante de la época basada en el “creacionismo”, de hecho Darwin tardaría más de 20 años en su publicación, tiempo durante el cual le dio vueltas y más vueltas.

Tal teoría ha supuesto la base de la biología evolutiva tal como la conocemos hoy en día y aportó grandes avances que se justificarían posteriormente en base a técnicas como la genética con Mendel.

Llegado a este punto es preciso también recordar a otro gran científico Alfred R. Wallace, contemporáneo de Darwin y que llego también a esta teoría en aquellos tiempos motivo por el cual Darwin se apresuró a su publicación ya que como antes decíamos Darwin ya llevaba madurando esa idea durante mucho tiempo. Esto no quiere decir que hubiera enemistad entre ellos todo lo contrario.

Además, mientras Wallace siempre se centró más en el análisis biogeográfico de los seres vivos y la teoría de la evolución siempre se utilizó como medio de apoyo para justificar sus análisis biogeográficos, en cambio Darwin analizó en mayor profundidad la teoría de la evolución y el análisis biogeográfico siempre se utilizó de apoyo en la justificación de la teoría de la evolución.

De hecho no debemos olvidar que las principales regiones biogeográficas existentes hoy en día son básicamente las mismas que las descritas por Wallace en el siglo XIX, de hecho, del nombre de este científico viene el nombre de las famosas zonas de transición entre regiones biogeográficas también llamadas “Wallacea”.

Siguiendo con Darwin, cabe resaltar el viaje que realizó en el HMS Beaggle alrededor del mundo, contratado como naturalista, aquel viaje caló profundamente en este naturalista e influyó notablemente en que en su mente se fuera forjando esta teoría que años atrás plasmaría en un libro.

Lo más curioso de esta teoría es que 150 años después de su publicación todavía hoy en día hoy sigue estando respaldada por un gran número de científicos a pesar de los grandes intentos que ha habido para intentar refutarlas.

Con esta teoría que a grandes rasgos indica que los seres vivos no son inmutables, sino que con el tiempo van acumulando modificaciones y la naturaleza selecciona al más apto, Darwin situó al ser humano en un contexto evolutivo, asimismo esta teoría es fundamental para enfatizar con mayor importancia la relación del ser humano con el medio que nos rodea aunque muchas veces no lo conservemos ni lo cuidemos como se merece.

DIA MUNDIA DE LOS HUMEDALES

El próximo día 2 de Febrero se celebra el día mundial de los humedales. Los humedales según el convenio RAMSAR incluyen las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.

La convención RAMSAR se trata de un convenio internacional firmado por España que tiene por objetivo la protección de los humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional. En el caso de España forman parte de esta lista humedales tan cercanos a nuestra localidad como el Mar Menor, las salinas de la Mata-Torrevieja, las salinas de Santa Pola o el Pantano del Hondo.

En el caso de nuestro municipio también tenemos humedales, por desgracia no incluidos en la convención, pero no por ello dignos de reseñar y conservar. Estos humedales cumplen una importante labor ecológica y surgen como un oasis de humedad en una zona en la que las precipitaciones son escasas y la evapotranspiración alta. Su origen se puede deber a diferentes causas como pueden ser:

- Charcas temporales que se llenan de agua como consecuencia de las precipitaciones al tener un nivel de base constituido por terrenos impermeable como arcillas. Se pueden encontrar algunos de ellos en la zona de Jumilla denominada “Termino de arriba”

- Terrenos inundados como consecuencia del afloramiento de agua subterránea que por lo general permite su mantenimiento durante todo el año. Es el caso del humedal que se muestra en las fotografías. Debido a la gran sobreexplotación de los acuíferos de nuestra zona (algunos de ellos están declarados oficialmente como sobreexplotados) estos humedales no son muy comunes y la mayoría de los existentes son alimentados por los caudales procedentes de acuíferos de poca importancia denominados “colgados” y que por lo tanto están desconectados de los acuíferos de mayor importancia explotados intensamente.



- Finalmente se puede dar el caso como es en el “charco del zorro” en los que como consecuencia de aguas subálveas que en un determinado momento aparecen en la superficie se forman zonas encharcadas debido al terreno impermeable de base.

La importancia de los humedales es muy alta y más en una zona semiárida como la nuestra y es importante que seamos concientes de su valor y colaboremos en su conservación. Resulta paradójico que en tiempos no demasiado lejanos se procediera a su desecación por considerarlos focos de mosquitos y enfermedades.

Las razones para su conservación son múltiples y entre ellas podemos destacar la existencia de una fauna y flora típica de estos ecosistemas, procesos ecológicos complejos, valor paisajístico, valor recreativo, etc.

Por desgracia, las presiones a las que están sometidos son muchas como contaminación por productos fitosanitarios, aporte de nutrientes excesivos, extracción de agua para usos agrícolas, deterioro del entorno por el pastoreo o plagas y enfermedades, como en el caso del humedal que aparece en las fotografías en otros tiempos con una olmeda de consideración que ha sido devastada por la grafiosis.



Estoy seguro que es posible la coexistencia de los aprovechamientos que se han venido llevando en ellos desde antiguo y la conservación de los mismos. Para ello es necesario una actitud responsable con el medio ambiente por parte de la ciudadanía así como un proceso activo en “pro” de la conservación de los mismos por las administraciones a todos los niveles.

Espero que con esta entrada haya contribuido a recordar a estos ecosistemas en este su día.

Un saludo.

Foto del año 2008

Con la llegada del final de año he decidido publicar este artículo, que acompaño con la foto que más me gusta de este año 2008. La foto fue tomada en la Sierra de la Cingla de Jumilla (Murcia) en marzo. Lo que más ha influido a la hora de la elección de esta fotografía ha sido la composición de la misma. Por desgracia durante este año 2008 no han habido muchas fotos entre las que elegir. Esperemos que este año 2009 que se avecina sea mejor.

La foto está tomada aproximadamente desde la zona de la rambla de la Casa Quemada, el peñasco que se ve en la foto es la cumbre de la sierra de la Cingla con 1.079 metros de altitud. Se trata de una sierra formada por materiales dolomítico-calcáreos del cretácico superior. En las inmediaciones podemos encontrar otras sierras como los Gavilanes, la Peñarrubia y las Grajas, estás dos últimas se caracterizan por paredes muy verticalizadas formadas por dos anticlinales del cretácico superior que les da gran belleza y que conforman una tectónica muy complicada.

La sierra de la Cingla constituye la quinta altitud de la comarca y la sierra de los Gavilanes la décima y junto a las sierras que comentábamos antes conforman una zona paisajísticamente muy atractiva aunque últimamente está sufriendo fuertes impactos por la existencia de grandes canteras en las inmediaciones y un gran parque eólico en la sierra de los Gavilanes.

En la zona también se pueden encontrar pinturas rupestres del Epipaleolítico y el Neolítico, en concreto en la cueva del Peliciego en la Sierra de las Grajas y en los abrigos del Buenaire en la Peñarrubia.

La vegetación de la zona está formada por matorrales y espartizales así como por bosques de coníferas de pino carrasco (pinus halepensis) junto con carrascales y madroños (arbutus unedo) y entre la fauna cabe resaltar la presencia del Aguila Real (Aquila chrysaetus) nidificante en la zona.

Para finalizar solo desearos un feliz año 2009 en el que entre otras cosas podamos seguir disfrutando y aprendiendo del medio que nos rodea.

Sierra Salinas - Pansas - Carche

Me siento muy orgulloso de empezar mi andadura por este blog con la ruta que os presento, la Sierra Salinas - Pansas - Carche. Se trata de una ruta lineal que sale de Yecla, en concreto del aula de naturaleza de la Sierra de Salinas y consiste en subir a esta sierra, a continuación a las Pansas y para finalizar al Carche. Se trata de tres modestas sierras con altitudes de 1036 m en el caso de las Pansas, 1238 m la sierra de Salinas y 1371 m la sierra del Carche, además se da el caso de que estas dos últimas cumbres son las más altas de la comarca del Altiplano (Jumilla-Yecla). Hacía ya algún tiempo que esta ruta rondaba por mi cabeza y finalmente la hemos hecho realidad el pasado 13 de diciembre de 2008. Los integrantes de la excursión fuimos Mada, Jose Javier, Juan Palao y yo mismo. En total fueron aproximadamente 34 km de caminata, 1850 m de desnivel de subida y ocho horas y media de andandillo. La ruta no ha decepcionado para nada, todo lo contrario ha sido muy bonita y muy salvaje y nos ha dejado a todos con ganas de volver a repetir, así que el año que viene no creo que se escape. El día fue fantástico, al llegar a los 1200 metros de la sierra Salinas había una niebla que se quedaba congelada en la vegetación (ver fotografía), lo cual unido al fuerte viento hacía que la sensación térmica fuera muy baja lo que hizo que no nos detuviéramos mucho en la cumbre, en la sierra de las Pansas el tiempo fue más benévolo lo cual fue de agradecer, finalmente en la zona de la cumbre de la Sierra del Carche el frío también era bastante intenso y nada más llevar comenzó a caer granizo pequeño que al poco tiempo se convirtió en la primera nevada de la temporada en el Carche, finalmente la bajada al refugio de la umbría de los revolcadores se hizo entre dos luces y con mucho cuidado pues la bajada por las peñas estaba muy resbaladiza. Para finalizar comentar que pudimos avistar un jabalí (sus scrofa) bastante entrado en años, así como madroños (arbutus unedo) los cuales estaban muy bonitos con los frutos ya maduros, quejigos (quercus faginea) difíciles de observar por esta zona e incluso en la subida de las Pansas Mada encontro unos cuantos nízcalos (lactarius deliciosus). La guinda al día la puso la agradable velada que pasamos en el refugio del Carche con todos los compañeros a los que nos une esta afición y que ya hacía algún tiempo que no coincidíamos.